| Murchik пишет: |
| bregalad пишет: С нажимом сцепления у меня нет и намека на какие-либо проблемы, там работает в основном стопа, а колено если и сгибается, то только чуть-чуть. Разве не наоборот, у сцепления свободный ход довольно большой и одной стопой его не покроешь? ... Меня учили не ставить пятку левой ноги на пол, а толкать педаль всей ногой, то есть с участием и колена в том числе. |
Немножко неправильная терминология. Свободный ход сцепления — примерно 5-10 мм (что соответствует зазору в 1-2 мм между толкателем рабочего цилиндра сцепления и рычом вилки выключения сцепления), он обязательно должен быть, чтобы шток рабочего цилиндра не касался вилки. На всех моих машинах его нужно было регулировать вручную по мере износа ведомого диска сцепления, который становится тоньше (подкручивая регулировочные гайки на штоке рабочего цилиндра), хотя ныне на моей Ниве (и на Шеви-Ниве) уже стоит автоматический регулятор зазора в сцеплении (как он устроен, я до сих пор не знаю; плюс — в регулировке сцепление больше не нуждается, минус — ты никогда не знаешь, насколько оно изношено и когда ты остановишься в нескольких сотнях км от Москвы; я теперь меняю сцепление каждые 100 тысяч км независимо от того, изношено оно или нет — как оказалось, заводское сцепление на Шеви-Ниве после ста тысяч было еще во вполне рабочем состоянии, а сейчас я проехал уже 227 тысяч, вроде надо опять менять, но всё как-то не соберусь, машина управляется идеально, что несколько расслабляет; раньше я всегда возил с собой в багажнике запасное сцепление — корзину и диск — плюс специальную центрирующую оправку для правильной установки ведомого диска на маховике двигателя; на Москвиче 2141 я дважды сам менял сцепление, благо для этого не обязательно было полностью снимать коробку передач; но на Ниве без подъемника сделать это трудно, там надо снимать и коробку, и раздатку, отсоединяять два кардана и шарнир связи между коробкой и раздаткой, лучше делать это на сервисе).
Свободный ход сцепления совершенно невозможно почувствовать — если держать левую ногу на сцеплении (что многие начинающие делают), то он полностью выбирается и рабочий цилиндр давит на вилку так, что она нажимает на выжимной подшипник, который соприкасается с подпятником корзины сцепления (или с лепестками рычагов корзины, если в конструкции корзины подпятника нет). Для современных машин это не так страшно, поскольку выжимной подшипник шариковый и не изнашивается быстро, но на Запорожце он был графитовый и при такой манере езды разваливался буквально за несколько месяцев.
В общем, правило — по возможности как можно меньше трогать педаль сцепления, она нужна только при троганьи с места и при переключении передач (ни в коем случае не при торможении!!!). Усилие на педали сцепления относительно небольшое (не сравнить с усилием на педали тормоза в Запорожце, где не было вакуумного усилителя тормозов; правда, на современных автомобилях с вакуумным усилителем сильно давить на тормоз уже не приходится). С моим травмированным коленом проблем с педалью сцепления никогда не возникало. Более того, ведь я 2 раза рвал ахилл и проходил через операцию (после которой приходилось полтора месяца жить в гипсе). В первый раз это было на прыжковой тренировке (разрыв ахилла на левой ноге в момент приземления с прыжка при скоростной работе), во второй раз спустя 26 лет уже на другой (правой) ноге в похожей ситуации (СФП на тренировке по фигурному катанию). И оба раза я не прекращал водить машину даже в гипсе (последние полмесяца из полутора после операции) — левая нога в гипсе отлично работала со сцеплением, правая в гипсе — с газом и тормозом. Костыли при этом лежали справа на пассажирском сиденье.
